Тёмное прошлое. Выпуск 4: Balenciaga

«Тёмное прошлое» - рубрика блога с историческим оттенком, в которой мы вместе исследуем родословную известных и не очень модных домов со всего мира. 

Помочь разбираться досконально - главная задача рубрики. С её помощью мы изучаем поэтапное становление бренда, запоминаем его руководителей и творцов в хронологическом порядке, выделяем основной стиль марки, а также знакомимся с интересными фактами из жизни модного дома.

Для каждого выпуска рубрики я одеваюсь в стиле исследуемого бренда (и по возможности в одежду или обувь авторства нашего очередного героя). Ну а в качестве бонуса рассказываю о вещах изучаемой марки в своём гардеробе - если таковые имеются. Не имеются - просто делюсь наиболее вдохновляющими меня дизайнерскими моделями, чьи фото я храню в распечатке в полный рост на своём чердаке.

Новый выпуск «Тёмного прошлого» я неожиданно для самой себя решила посвятить модному дому «Balenciaga», чья история начинается ещё в 1914 году, когда Кристобаль Баленсиага основал собственный одёжный лейбл. 

Первое время дизайнер копировал наряды с парижских недель моды, добавляя к ним что-то своё. Уже тогда успех был бешеный. Через 4 года Баленсиага откроет ателье в Испании - и понесётся.

Ещё на начальном этапе «Balenciaga» позиционировал себя как бренд, любящий экспериментировать с формами и тканями, потому то, что мы видим сегодня - объёмные плечи, необычные лифы и фантазийный крой - логичное продолжение замысла основателя бренда. Однако, несмотря на постоянную готовность публики к необычному, каждый показ марки всё равно удивляет и заставляет сердце биться чаще.

Из каждого lookbook-а «Balenciaga» я непременно влюбляюсь в 3-4 образа - и это минимум. Денег на вещи бренда всё равно пока нет (UPD-спойлер: выяснилось, что всё не так уж и дорого), но использовать их в качестве вдохновения никто не запрещает.

Однако, при всей моей любви к этому модному дому, я не думала, что так скоро решусь изучить его историю. Натолкнула меня на это исследование... моя красная куртка, которую вы уже все видели и которую я люблю почти так же, как школьники любят Ивана Гая.

Куртка напомнила мне один из любимых look-ов с осенне-зимнего показа «Balenciaga» - и я решила частично его скопировать, покопавшись заодно в прошлом бренда.

Начинал Баленсиага с помощника портного Kalle de Hernani. Именно у этого человека юный Кристобаль научился основам швейного искусства. Через много лет сама Коко Шанель отметит, что Баленсиага - один из немногих дизайнеров, способных создать платье самостоятельно от и до: придумать, раскроить и сшить.

...вскоре вслед за ателье у «Balenciaga» открывается магазин - на этот раз уже в Мадриде. Одежду от Кристобаля носят члены Испанской Королевской семьи, у талантливого парня множество почитателей, однако гражданская война в Испании заставляет дизайнера свернуть бизнес в родной стране и переехать в Париж.

Кстати, забавный факт: возможно, мир не узнал бы имя Кристобаля Баленсиага, не будь дизайнер столь самоуверенным. Лет в 14 мальчишка из бедной семьи рыбака и портнихи (это всё о Кристобале, да) увидел выходящую из церкви маркизу Касса Торрес - и сказал ей, что влёгкую сможет сшить такое же платье, как у неё, если в его распоряжении окажется идентичная ткань. 

Маркиза оказалась не промах и решила, что парень, как сказали бы в Бутово, должен ответить за базар. Предоставила ему ткань, свои мерки - и мальчик, к её удивлению, сшил такое потрясное платье, что маркиза долго его ещё носила. С этого началась дружба Баленсиаги и маркизы Торрес; впоследствии она познакомила его со многими полезными влиятельными людьми.

В 1937 году Баленсиага открывает собственный Модный дом и почти сразу же презентует миру коллекцию «Инфанта», вдохновлённую испанской эпохой Возрождения. После показа армия поклонников дизайнера мгновенно вырастает - весь Париж хочет носить его вещи. Баленсиагу называют «революционером моды», а редакторы ведущих глянцевых модных изданий одеваются онли у Кристобаля (например, Кармел Сноу из «Harper's Bazaar»).

Кстати, презентуя свою первую коллекцию, Баленсиага шёл ва-банк: вещи шились в долг размером с Чайку-младшего.

Во время Второй мировой войны поток клиентуры Баленсиаги не иссякает - люди едут через всю Европу, чтобы обзавестись именитой тряпочкой, нередко рискуя при этом жизнью, честью и всем прикрепляющимся. Одна из самых популярных одёжек того времени - знаменитое «квадратное пальто» с соединёнными рукавами.

Среди клиенток - Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и Барбара Хаттон. 

После войны Баленсиага начинает творить во всю силу, экспериментируя с кроем. В 1951 году он полностью меняет силуэт женских нарядов, избавляясь от талии и расширяя плечи. В 1953 создаёт жакет сферической формы. В 1955 - являет миру платье-тунику, которая через три года станет платьем-рубашкой. 

«Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует – платье тоже должно танцевать, даже когда женщина поднимает руку, ее жакет должен двигаться в соответствии с ее движением».

Кристобаль Баленсиага

Между делом Баленсиага выпускает в 1947 году аромат «La Dix», который тут же становится хитом.

Ещё пара культовых вещей того периода (1957 год) - юбка с запахом, платье фасона «бэби-долл» с завышенной талией, огромные воротники, пальто-кокон тутового шелкопряда, юбка-шар и платье-мешок. В 1959 году свет видит коллекция «Empire line», где балом правит высокая талия, а все пальто и платья напоминают кимоно - поистине революция для того времени.

Шестидесятые у Баленсиаги проходят под эгидой тяжёлых тканей, вышивки и смелых материалов. Он выпускает в люди воротники-стойки и рукава-браслеты. Маст-хэв и предмет желания всех женщин тех лет - платье-воронка из жёсткого атласа (которое удалось заполучить только Полин де Ротшильд, Моне вон Бисмарк, Глории Гиннесс, Банни Мелон и Марелле Агнелли - это чтобы вы сразу поняли всё про цены).

Да, «Balenciaga» практически сразу стал лакшери-брендом, так что позволить его себе могла далеко не каждая леди.

Помните, как Лилиан из «Жизни взаймы» купила на последние деньги пять платьев «Balenciaga»? Сумма колоссальная, это даже Ремарк понимал, потому вышла сцена, наиболее ярко иллюстрирующая отчаяние и эйфорию в одном флаконе.

Баленсиага вводит моду на рукав 3/4, блузки без воротника, круглый ворот и приталенные лифы.

В 1960-ом к Кристобалю с просьбой сшить свадебное платье обращается сама королева Бельгии Фабиола - и дизайнер блестяще справляется с просьбой, создав поистине роскошный наряд из сатина и меха:

К дизайнеру вообще часто обращались особы королевских кровей - принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, королева Испании. Ещё одна известная клиентка Баленсиаги 60-х - Жаклин Кеннеди, которая, как мы помним, знала толк в красивой одежде.

«Если ты была одета в «Balenciaga», все внимание было приковано только к тебе. Других женщин на мероприятии будто не существовало». 

Диана Вриланд

За время существования модного дома с живым Баленсиагой успели поработать множество дизайнеров, которые приходили к нему неизвестными молодыми мальчиками, а уходили - набравшимися опыта и денег на своё ателье мужчинами. Среди них Оскар де ла Рента (1949), Эмануэль Унгаро (1958) и, конечно, любовь моя, Юбер Живанши (1953).

Однако прославился на весь мир Баленсиага не только своими нарядами, но и войной с прессой, которую он вёл много лет с 1957 года. Кристобаль считал, что fashion-журналисты, транслируя предвзятое мнение насчёт коллекции, заменяют истинное впечатление публики от одежды. Тут с дизайнером сложно не согласиться: многим и сегодня тяжело сознаться даже себе в том, что им понравилось платьице, которое «Vogue» полил профессиональными навыками своих корректоров (это эвфемизм, если кто не понял).

Война, конечно, была очень мягкой - прямо как какое-нибудь замшевое пальто дизайнера: журналистам показывали коллекцию лишь за день до её поступления в магазины, а не за четыре недели, как делали остальные (эх, видел бы Баленсиага, что творится сейчас! Хотя сегодня всё больше дизайнеров переходят на систему «смотри - и сразу покупай»; тоже что ли боятся?..). Прикрывалась вся эта история боязнью подделок, что, безусловно, тоже довольно веская причина, но вот главная ли - до сих пор загадка.

Журналисты, конечно, бесились и вопили, что невозможно создать материал за сутки - но всё-таки создавали.

Кончилась война в 1967 году, когда Баленсиага и его правая на тот момент рука - Юбер Живанши - приняли решение вернуться к классическому графику презентаций коллекций прессе - и все вздохнули с облегчением.

Баленсиага вообще был бунтарём - именно поэтому в своё время его не включили в Синдикат Высокой Моды (куда, кстати, впоследствии попал Живанши), хотя все необходимое для этого - высокое качество изделий, эксклюзивность, производство в Париже - было. Ему не нравились требования, выдвигаемые Синдикатом, не нравились жёсткие рамки.

В 1968 году Кристобаль закрыл свой модный дом, а через четыре года - в 1972-ом - умер от сердечного приступа. Легенды не стало, а вместе с ней не стало и одного из величайших брендов XX века. Летаргия длилась больше десяти лет - до 1986 года. 

В 1986-ом права на модный дом купил Жак Богарт. Первую коллекцию под его руководством - в октябре 1987 - разработал дизайнер Мишель Гома. Гома трудился на благо «Balenciaga» до 1992 года, и за время работы получал самые разные оценки своего творчества. Хейтили его частенько, прямо скажем.

В 1992 году Мишеля заменил Джозеф Тимистер из Дании, который задался целью присвоить бренду статус Дома Высокой Моды. Из ярких событий этого периода - разработка дизайна спортивной формы для французских олимпийцев.

Пока Тимистер придумывал форму, к «Balenciaga» прибился молодой, но уже подающий надежды Николя Гескьер. Прибился - и через 5 лет, в 1997, сместил Тимистера с его поста.

Николя учился у Жан-Поля Готье и оказался учеником способным, что продемонстрировал уже в первые годы работы в «Balenciaga». Став креативным директором модного дома, он вернул ему былую славу и выпускал коллекции, которые до сих пор считаются жемчужинами не только в истории бренда, но и в истории моды.

В 1997 Гескьер на новом для себя посту начинает с современной интерпретации визитных карточек «Balenciaga»: мешковатого платья и полуприталенного жакета. Женский мир почти сразу будто сходит с ума, одежду «Balenciaga» хотят все, а среди звёздных клиенток замечены Мадонна, Дженнифер Гарнер, Ким Кардашьян, Сиена Миллер и ещё много-много людей (представьте утреннее «Выхино» в голливудских звёздах - вот примерно столько). 

Ключевое слово «почти»: первый показ пера Гескьера почти не собирает зал, но отзывы критиков он получает одобрительные («безупречный крой брюк», «конструктивная точность силуэтов», «бережный подход к наследию марки»), так что все сразу начинают любить одежду дизайнера - ведь критики похвалили.

Период его правления не обходится без неловкостей и скандалов: тут и странная история про копирование платья американского модельера Кайсика Вонга в 2002 году, и вечные споры с руководством Модного дома о неприбыльности Гескьера. Николя даже ставят ультиматум: если бренд не станет коммерчески успешным к 2007 году - ему придётся уйти.

Однако с каждой новой коллекцией Гескьер утирает всем нос, ведь шоу привлекает огромное количество знаменитостей (в том числе Анну Винтур, например), а одежда становится всё более безупречной и желанной миллионами женщин. Особым успехом вещи Гескьера пользуются в США - первый же показ собирает столько людей, что кажется, будто там сейчас будут снимать ту-самую-сцену из «Парфюмера».

Пример женской всемирной любви - многочисленные звёздные заказы на подвенечные наряды и платья для «Оскара» и других важных событий (Николь Кидман, Кристен Стюарт, Дженнифер Коннели, Кайли Миноуг).

Особой любовью зрителей и клиентов пользуются осенне-зимние коллекции бренда, что не удивляет: в эти потрясающие и необычно скроенные куртки, пальто и шубы невозможно не влюбиться! Часто коллекции FW «Balenciaga» настолько вдохновляют представителей мира fashion и шоу-бизнеса, что им посвящаются журнальные развороты (2007, «Teen Vogue», статья «Глобальные исследования»: о галифе, бисере и этнике) и клипы (вышеназванная Кайли Миноуг надевала вещи «Balenciaga» во время турне и сделала их одними из главных героев своих клипов на песни «Slow» и «Red Blooded Woman»).

Кстати, следует отметить, что «Balenciaga» - один из немногих брендов, чья винтажная одежда пользуется сегодня таким же (или даже бОльшим) спросом, как и современная. 

В ноябре 2012 года мир моды потрясла новость: Николя Гескьер уходит из «Balenciaga». Инсайдеры сообщили, что решение было обоюдным, прутиком никто никого не бил, потому крови не будет. Однако это не помешало огромной части женского населения планеты плакать в подушку по ультрамариновым шубам и идеальной плиссировке. Уже в декабре место Гескьера занял молодой и юркий Александр люблю-бегать-по-подиуму Вонг.

Вонга критики шеймили, хоть и относительно мягко: говорили, что Александр боится создавать для «Balenciaga» что-то яркое, новое и оригинальное, предпочитая добротные, но нейтральные коллекции (особенно первое время). Самое жёсткое из высказываний - «ни рыба, ни мясо».

Я с подобными мнениями не очень не согласна; мне кажется, у Вонга здорово получалось. Хоть и, не поспоришь, не совсем в стиле «Balenciaga».

Надолго дизайнера не хватило - всего через три года Вонг решил уйти из «Balencicaga», предпочтя сконцентрироваться на развитии собственного бренда. Очень мудрое решение, на мой взгляд, потому что благодаря ему у нас сегодня есть концептуальный «Alexander Wang» и «Balencicaga» под руководством Демны Гвасалия.

Да, именно этот дизайнер грузинского происхождения пришёл на место Вонга в октябре 2015-го, закосплеив модную революцию Кристобаля в 1914-ом.

Демна буквально возродил бренд из пепла, вернув на подиумы «Balenciaga» авангардный крой, дерзкие модели и стильные комбинации, которые каждый сезон с нетерпением ожидает весь мир. Сегодня «Balenciaga» - один из законодателей моды, на которого оглядываются большинство дизайнеров и модных домов.

В наши дни у «Balenciaga» открыто множество бутиков по всему миру, самые роскошные из которых собрались в США (крупнейший расположился в торговом центре «South Coast Plaza» - 1200 квадратных футов великолепия и витрины в виде гробов). Выпускается как женская, так и мужская одежда + линия аксессуаров (сумки и обувь пользуются особой любовью модниц) и парфюмерии. Все помнят эти культовые ботинки, например?

Бюджетных и вообще каких-либо ответвлений нет - единственная одноимённая линия. Это, как мы помним, признак очень-лакшери-у-меня-никогда-не-будет-на-это-денег марок.

Цены - относительно высокие: обувь - от 20 тысяч (но это обычные тапки для бассейна), брюки и рубашки - от 40 тысяч, платья - от 60-ти. Самые дорогие - сумки: там цены стартуют примерно с сорока тысяч - и уходят в бесконечность.

Вердикт: при желании купить что-то реально, тем более что качество - высочайшее.

Финальная карточка:

Год основания бренда: 1914.

Место: Испания, Сан-Себастьян.

Дизайнеры:

Кристобаль Баленсиага (1914-1968).

Мишель Гома (1987-1992).

Джозеф Тимистер (1992-1997).

Николя Гескьер (1997-2012).

Александр Вонг (2012-2015).

Демна Гвасалия (2015-наши дни).

Один из самых непостоянных по креативным директорам бренд, как можно заметить. Надеюсь, нынешний творец задержится на своём месте (хоть и не исключаю, что вскоре Гвасалия может предпочесть развитие собственного бренда; напоминают мне дизайнеры этой вот чертой представителей эстрады, что уходят из музыкальной группы в мир сольной карьеры и нередко пропадают после этого с радаров навсегда). Гвасалия, конечно, не из этой оперы, но я пока не представляю, кто может занять его место в «Balenciaga».

Косынка Cherish
Куртка Zara
Платье Stradivarius
Водолазка Uniqlo
Сумка Givenchy
Ботильоны H&M

На этом всё! Вместо какой-нибудь точной и тонкой фразы порекомендую сегодня посмотреть прошлые лукбуки бренда, потому что уместить их в один материал нереально, а взглянуть там есть на что - это я ответственно заявляю! Нежно люблю практически каждую коллекцию «Balenciaga» и надеюсь, что полюбите и вы (если ещё не).

Всем обнажённых плеч! До встречи в следующем выпуске рубрики!